Главная » Статьи » Статьи о ремонте

Ремонт сварочного инвертора GYSMI 145

Замена диода STTH2003CG

Ремонт силовых модулей в этих аппаратах требует особого подхода. Это связано с "высокотехнологичной" конструкцией блока SMI.
Высокие технологии наряду с удобствами для пользователей доставляют массу проблем тем кто связан с ремонтом такой техники.

Вряд ли производитель прислушается к этому мнению и уж упрощать конструкцию точно не станет. Ну, что ж, оставим эмоции и озадачимся инверторами, схемами, ремонтами.

Интересует нас GYSMI 145, один из достойных представителей в славной семье сварочных инверторных аппаратов.

 
Ремонт инвертора GYSMI 145

Жалоба на сей технологичный аппарат была предельно проста "включается но не варит".
Сразу прозваниваем выходные разъемы - возможны три варианта:

1. Звонится как диод - все нормально.
2. Короткое замыкание - пробит один из диодов выходного моста
3. Обрыв - отгорела или обломилась одна или несколько стоек силового модуля.

В этом аппарате случился второй вариант, нужно разбирать инвертор и добираться до диодов.

Нас интересует тыл этого сварочника, точнее радиатор с платой SMI которая 20-и контактным разъемом впаяна в основную плату.

 

Чтобы добраться до диодов на этом модуле нужно АККУРАТНО отпаять силовой блок, а после ремонта так же АККУРАТНО впаять в плату, ни в коем случае никаких проводов или дополнительных разъемов, только пайка.

На форумах о ремонте сварочных инверторов GYSMI можно найти много способов деликатно выпаять этот разъем. Как вариант, можно использовать специальную насадку для 100 ватного паяльника.

 

Все просто, хотя есть маленькое НО. Устройство изготовлено не из обычного стоватного паяльника... здесь об этом подробнее: Светящийся паяльник.

Применим вышеописанный гаджет к силовому блоку GYSMI 145 и распаиваем конструкцию.

 
     


Доступ к диодам мы получили, но сложности на этом не закончились.

Во первых - нужно найти пробитый диод, а для этого нужно отпаять все аноды.
Во вторых - когда найдем пробитый диод его надо отпаять.
В   третих  - впаять новый диод.

Как видим постоянно требуется пайка, но массивный радиатор этого блока не даст прогреть детали до температуры плавления припоя. Необходимо радиатор подогреть, а для этого можно использовать ещё одно спецустройство.

 

Подробнее о нем здесь: Жарим FUBAG - гриль для инверторов.

Перегревать модуль не желательно, могут произойти необратимые изменения, что не входит в наши планы.

 

После подогрева модуля отпаиваем аноды используя 100 ватный паяльник, находим пробитый диод и тем же паяльником выпаиваем его целиком. Припой должен плавиться именно от паяльника, а не от прогрева на "гриле".
 

Небольшое отступление именно про перегрев.
 
EVD
Подарок от GUS 161
Сломался GUS 161. Причина из ряда стандартных. Отпала и отгорела стойка на силовом диодном мосту. Прогрел весь модуль на газовой плитке. Восстановил.
Расколол боль менее аккуратно. Три дорожки восстановил проводниками.
Собрал. Включил. ВЫСТРЕЛ!
Драйвер разнесло. Куча СМД туда же...
Начал разбираться. До разборки управление работало. Все диаграммы в норме.
Расколол. Один силовой транзистор убит, токовые резисторы 3шт. по 0.1 Ом тоже.
Напомню, что силовой модуль залит чудным герметиком. Проверяю остальные транзисторы... Вроде целые??? КАК так может быть? Начинаю отдирать герметик...
О Чудо! Элементы снимаются вместе с герметиком!
На фото виден "снятый" резистор 15 Ом с цепи затвора. Сам затвор приподнят над платой на сотку. На остальных компонентах так же.
ВЫВОД
При нагреве модуля до температуры плавления припоя, герметик, при последующем остывании, приподымает компоненты расположенные под ним!
Прежде чем браться за ремонт подобных устройств, подумайте о потраченном времени, нервах и средствах.
Источник

Пара комментариев по поводу.

Первое: скорее всего детали отрываются не при остывании герметика, а именно при нагреве, как только температура достигает точки плавления припоя герметик отрывает детали от платы. Он же резиновый, а при нагревании стремится вспучится вверх, вот и отрывает детали, а при остывании он их уже ни как не припаяет. Но ситуации это не меняет, прогревать нужно аккуратно, не перестарайтесь.

Второе: прогрев на газовой плитке чреват, поскольку сложно следить за температурой нагрева. В этом случае лучше взять обычную электроплитку и включить ее через ЛАТР, если таковой имеется в вашем распоряжении.

Это небольшое отступление, а теперь вернемся к нашему аппарату. Берем новый диод и используя тот же 100 ватный паяльник впаиваем его в плату. Главное чтобы диод лег ровно без перекосов и как можно плотнее.

 

Промываем, все еще раз проверяем и прозваниваем, хуже от этого не будет.
 

И впаиваем силовой блок в основную плату.
 

Прикручиваем все как положено, устанавливаем в корпус и пробуем включать.

Если все сделано правильно и аккуратно аппарат будет работать. Стоит только сказать, что инвертор предназначен для работы на токах 70-90 ампер, это электрод 2-2,5 мм. большего диаметра использовать небезопасно и диоды STTH2003CG следует ставить из одной серии или подбирать их по параметрам. Если одинаковых нет лучше поменять все.

Даташит на диоды STTH2003CG.


Скачать схему сварочного инвертора GYSMI 145 pcb 64188.

Внимание!
Ремонтируя сварочные инверторы своими руками будьте аккуратны чтобы действительно не пожалеть "о потраченном времени, нервах и средствах".


Ремонт сварочных инверторов GYSMI и других производителей.

 
Ваше мнение об этом сварочном инверторе и отзывы оставленные вами помогут другим сделать выбор.


Категория: Статьи о ремонте | Добавил: diggerweb (09.08.2014)
Просмотров: 11787 | Комментарии: 5 | Теги: сварочный, инвертор, плата, smi, ремонт, силовой, диод, stth2003cg, GYSMI | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 5

1.  Александр   (25.12.2014 19:36)
не всегда удаёться так восстановить плату сми модуля ,между фольгой и алюминием платы изолятор теплопроводный ,вот он иногда отстаёт.

2.  diggerweb   (26.12.2014 09:47)
Согласен, не часто но бывают такие случаи, только скорее отходит сама фольга от теплопроводного слоя. Иногда удавалось восстановить теплопроводным клеем типа Radial. Аккуратненько вносим его под фольгу, сверху положить что-либо твердое и плоское, и сжимаем все это струбциной на пару суток. Почему фольга отходит не ясно, вроде и не перегреваеш. Возможно сами платы с дефектами, не совсем по технологии сделаны?

3.  kb07alex1979   (14.12.2016 21:56)
Ремонтировал FUBAG IN-163. Та же конструкция. Открутил винты силового блока - три шестигранных втулки упали на дно. Приподнял край блока и оторвался разъём на силовом блоке. Выпаивал с платы управления ножки по одной, вытягивая их пинцетом. Втулки не паялись, тепло уходило в радиатор. Под руками оказался строительный фен с регулировкой температуры. Грел радиатор при 130 градусах. Припой разбавил сплавом Вуда. Пока ковырялся с блоком отвалились ещё две втулки. Тогда я зачистил вокруг всех втулок фольгу от лака и пропаял их по кругу где смог достать смесью припоя и сплава Вуда. На вид получилось крепко. Прозвонил диоды и часть показала 14 Ом в обе стороны. Я отпаивал по очереди все диоды и искал пробитый, но видно они остыли и всё пришло в норму. Гонял 40 минут на нагрузку током 70 ампер, всё нормально. Завтра испытаю предельным током, правда он долго не протянет.

4.  kb07alex1979   (20.12.2016 08:07)
Про диоды и 14 Ом. На самом деле под втулками прогорела плата и замкнула с радиатором. Теперь сварочник успешно греет нагрузку, а варить не варит. При контакте кабеля с объектом сварки уходит в защиту. Есть идея, сделаю, отпишусь.

5.  diggerweb   (20.12.2016 08:38)
kb07alex1979

Если плата прогорела можно попробовать сделать так, как здесь описано, в комментариях.
Приходилось делать, может получится.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]