1.  diggerweb   (29.06.2014 19:08)

---

Проверяем R010, R011 в затворе, R013 в истоке, обвязку вокруг Q02 4N90C, сам 4N90C, обвязку вокруг U1 UC3842. Если все нормально меняем саму UC3842. Транзистор и ШИМ выходят из строя очень редко. Ну и остается сам ТПИ и вторички.

2.  МитNICK   (07.07.2014 21:18)

---

Спасибо за ответ? R013 тоже был в обрыве.Апарат начал подавать признаки жизни мигают оба светодиода примерно несколько раз в секунду.И под них
толчками крутятся вентиляторы с той же частотой.Шим сменил тоже на
всякий случай.

3.  mirek0150   (14.07.2014 20:54)

---

У меня все было почти так же. просто не включался и все. В итоге сгорел один резистор R10. Замена привела к успеху))) деталь копеечная но видимо не я первый не я последний

4.  diggerweb   (15.07.2014 16:36)

---

Конечно вы не первый, а если китайцы и дальше будут такие детали ставить, то точно не последний. Заметьте, я тут пишу, что R10 это двухваттный резистор, потому что по схеме он так обозначен, на самом деле ставят обычный одноваттный. Действительно иногда сгорает только он один. Ставите вместо него нормальный двухваттный и все будет работать. Хотя, думаю, здесь можно и ватта на 3 или 5 поставить. А вот вместо R013 1.2ом в истоке намного мощнее ставить не желательно, он там как своеобразный предохранитель работает.

5.  antishanson   (18.08.2014 14:48)

---

Да, меняй ШИМ и будет тебе Щастье :-)

6.  Frizbi   (06.09.2014 21:45)

---

Здравствуйте, у меня вопрос. захотелось поменять термопасту на видеокарте(температура в работе стала выше нормы) при удалении засохшей термопасты по случайности(руки кривые) вырвал 2 резистора на гп, возможно ли их заменить и где узнать какие точно нужны? видео карта GTX 660.

7.  МитNICK   (07.09.2014 00:04)

---

А их назад припаять?

8.  slavdav   (21.11.2014 21:36)

---

Здравствуйте! Eurolux IWM 250  (GP72) Вышел из строя блок питания. В обрыве  резистор софт-старта, R010, D011, R052, шим. На схеме нет резистора R052, а визуально не определяется. Буду признателен если поможите

9.  diggerweb   (24.11.2014 08:07)

---

Посмотрите здесь, кусок платы от инвертора EUROLUX IWM220.
 


Может подойдет к вашему.

10.  slavdav   (24.11.2014 22:24)

---

Плата точно такая же. Рассмотрел номинал  R052 -22 Ом. Большое спасибо!

11.  slavamal55   (15.04.2015 06:24)

---

Доброго времени суток! Попался мне данный аппарат, вообще не включался... Заменил, r013, r011и начал подавать признаки жизни, но мигают индикаторы, раздаются щелчки ну и куллера дрыгаются)) дальше заменил LM317T, 4N90C и UC3842B все это проблему не исправило. Что может быть еще, и куда глядеть ?

12.  diggerweb   (16.04.2015 22:54)

---

Что может быть еще?
А вот, что.
Один из ремонтов Ресанты - не включалась.
Резистор R010 22 Ома - оборван, базовый и эмиттерный целы.
Меняю резистор R010 22 Ома, включаю ничего не изменилось - по прежнему не включается.
И вот теперь, что было дальше:
стабилитрон D012 18 вольт - пробит
стабилизатор 7815 U3  - пробит насквозь
стабилитрон D016 4,7 вольт - пробит
резисторы R12 и R13 на плате управления в обвязке MC33074D - сгорели
микрохема MC33074D - дохлая
микрохема UC3845 - сдохла
стабилитрон D025 18 вольт в драйвере - оборван
оптроны A3120 G001 и G002 там же - оба убитые.
А начиналось все с резистора R010 которай иногда сам по себе сгорает, меняешь его и все нормально работает.
Но так бывает ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА!
Даже не знаю что Вам посоветовать, попробуйте для начала определить где дефект - первичка, вторички, запустите от внешнего БП. Вобщем надо не "куда-то глядеть ?", а ремонтировать.

13.  lifeless74   (29.06.2015 11:12)

---

Микросхема U1 UC3842 прозванивается очень просто. Тестер на прозвонку диодов, плюсовой щуп на пятую ногу, минусовой на все остальные по очереди, должно звониться как диод. Если между 5 и 6, 5 и 7 короткое - меняйте.

14.  n_bar   (14.07.2015 23:33)

---

Доброго дня. Ковыряюсь с инвертером ergus b201. Начинка- такая же, как у Ресанты.
Причина ковыряний, такая же- не включается.
До платы питание приходит.на конденсаторах по 310 вольт есть.
Стал смотреть плату, оказалось R010 пробит(видно), при более детальном осмотре- оказалось, что пробиты ещё R011, R013. только маркировка не различима...
R013, начинается на 12- точность можно предположить, что там 1,2Ом. А вот R011- начинается на 47(кажется). Как это определить?

15.  n_bar   (14.07.2015 23:35)

---

Да, и подскажите пожалуйста, как проверить стабилитрон мультиметром?

16.  diggerweb   (15.07.2015 08:45)

---

R011- 47Ом.
Как проверит стабилитрон мультиметром.

17.  n_bar   (15.07.2015 10:59)

---

Большое человеское спасибо))
И что будет, если заменить всё сгоревшее, кроме стабилитронов?
Снова все сгорит, или просто не включится?

18.  n_bar   (15.07.2015 16:51)

---

@diggerweb, куда Вам можно сбросить фото этого smd резистора?
Я еще раз посмотрел, тут 4-х значное число.
Вроде как 4720. Но средние 2 цифры плохо читаемы, из-за пробоя.
Схему к сожалению, не могу найти, вот и гадаю(
Даже если предположить, что там 4720 написано, то это получается 472 Ома.
Так чтоли?

19.  diggerweb   (15.07.2015 18:48)

---

Там написано 47R0 - или по-русски 47 ом.



Если вы имеете ввиду 18 вольтовый стабилитрон в затворе 4N90C, то он стоить как защитный, должно работать и без него. Насколько долго не знаю. А со стабилитронами, что напряг?

Похожая схема и фото здесь РЕСАНТА САИ 250 серия GP ТГР

20.  n_bar   (15.07.2015 23:33)

---

Огромное спасибо, всё прояснилось.
Со стабилитронами проблем нет))
Обязательно поменяю.

21.  n_bar   (18.07.2015 11:41)

---

Всем привет. Как шоворится, не говори "гоп", пока ее перепрыгнешь.
Заехал в магазин ЧиД, все купил. Но вот со стабилитронами на 18 вольт, у них проблема.
Предлагали разные- и стеклянные с ножками, и без ножек, и черные с 3 и 5 ножками...
А вот как надо- черные j3 у них нет. Что делать? Чем можно заменить?

22.  diggerweb   (18.07.2015 13:19)

---

Обыкновенными стеклянными 18 вольт 0,5 ватт.

23.  n_bar   (19.07.2015 11:06)

---

Спасибо. Заменил только резисторы и стабилитрон, все ожило))

24.  Dante   (28.09.2015 06:55)

---

Спасибо за пояснение , но все оказалось проще, R013 был больше номиналом чем надо, заменил на другой и все заработало.. Глупый косяк))

25.  Nemesis_c   (24.02.2017 15:18)

---

Здравствуйте. Подскажите как решить проблему. Сгорели сопротивления R10 R13 R11 R43, поменял всё заработало. После примерно месяца эксплуатации при включении начали моргать оба светодиода и пошел дымок... вскрыл - сгорел R04. Поменял его, включаю через лампочку - лампочка плавно гаснет, включаются кулеры и опять сгорает R04. Начинают моргать оба светодиода - кулеры дергаются. Проверил 4n90c рабочий, uc3842b - рабочий, прозвонил все вокруг 3842 - все исправно. Выпаял плату управления - проверил по Вашей статье - исправна. Сопротивление между 7 и 9 выводами трансформатора 1,5 ом. 40N60 - все исправны, конденсаторы исправны, диодные мосты исправны. Подскажите в чем загвоздка может быть...

26.  diggerweb   (26.02.2017 00:50)

---

Nemesis_c

Управление тут точно ни при чем.

Посмотрите осциллографом что в затворе 4n90c.

Проверьте всю обвязку вокруг uc3842b, в первую очередь конденсаторы керамические, не  просто в плате потыкать а выпаивать проверять и впаивать обратно.

27.  naidienskii   (14.03.2017 19:40)

---

Может не в тему, но пригодится. 
Принесли в ремонт Ресанту 220А GP19. Сразу звоню выход - 337 на прозвонке. Включаю - стартует, но горит перегрев. На выходе 0.  Прозваниваю термодатчик - исправен. Проверяю оптопару на выходе - исправна. Прозваниваю все диоды и стабилитроны с обеих сторон оптопары - исправны. Прозваниваю транзистор Q3 и рядом ещё два - исправны.
Замеряю напряжения на 1-15 выводах ПУ согласно таблице по ремонту 250 ресанты - в норме.
Нифига не понимаю. Начинаю тупо прозванивать вообще все элементы, которые можно прозвонить - диоды, резисторы, стабилитроны, так как физических повреждений деталей нет нигде в аппарате. 
Все детали в норме.
Выпаиваю все силовые диоды, звоню - все исправны. Впаиваю парочку в плечи, стартую - перегрев потух, по напруга на выходе + - 20 вольт. Многократно меняю местами диоды - безрезультатно, аппарат уверенно стартует, на кондёрах 310 вольт, на выходе аппарата - то 10, то 20, то 30, не выше. Напруга выходная при каждом старте разная.
Выпаиваю ключи с радиаторами. На соплях леплю по одному в плечо. Так же на соплях по одному в плечо диоды на выходе. Стартую - 30 вольт на выходе. Выпаиваю эту пару ключей и впаиваю другую, стартую - 45 вольт на выходе.
Чую нутром - ключи дохлые, хотя и прозваниваются тестером как положено.
Достаю из загашника 4 штуки IGW50N60T, впаиваю на соплях, стартую - 55 вольт на выходе. Ставлю их на радиаторы. Также на радиаторы ставлю все 6 выходных диодов. Стартую - 60 вольт на выходе. Пробую варить тройкой на 100 амперах - варит прекрасно. Вот такая эпопея сегодня была.

28.  naidienskii   (15.03.2017 10:21)

---

Сегодня собрал в кузов окончательно, включаю - на выходе 84 вольта! Ну прям чудеса!

29.  saybeer   (20.11.2017 21:11) Спам

---

Осциллограф избавил бы от лишних движений.

30.  JAWA350Premier   (23.08.2018 19:58) Спам

---

Доброго времени суток, у меня такая проблема с ресантой GP79, питание платы управления 11 в, хотя рабочее напряжение должно быть 18.5 в, для питания гальванической развязки и ПУ, LM 317 исправный, до него напряжение 12.4 после него 11, в, при этом транзистор 4n90 и трансформатор не греются, работают исправно, вентиляторы вращаются нормально, в чем может быть причина? Диод D03 отпаивал одну сторону напряжение 12,4в , как будто гдето просадка или скваженность маленькая. Кто сталкивался с такой проблемкой помогите , уже второй аппарат такой попадается)))